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今日も掘り出し物の賃貸物件をご紹介します！：
サイディングと左官の違いって何ですか？あと、だいたいでいいんですが壁の塗り替え(畳一帖くらい)なんですがドアの取っ手の金具がぶつかってへこむというか、陥没してます。土壁やと思います。
それってだいたいいくらくらいかかりますか？その部分だけへこませての壁の施工てできるんでしょうか？
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直しながら今後はドアが当たらないよう戸当金物つけるとか検討されるべきです。へこます＝肉厚を減らす事となります。サイディングは既製品壁取り付け、左官は現場で壁作りの違いがあります。
また職人も違います。
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モルタルは2回塗り？１回塗り？２ｘ４住宅の外壁です。 ラスカット → モルタルｘ２回 → タイル貼り仕上げ、又はラスカット → モルタルｘ１回 → タイル貼り仕上げ一般的にはモルタルは1回ですか？２回ですか？関東地方です。宜しくお願いします！
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ラスカットを使ってタイル貼り仕上げであればラスカット→モルタル下地塗り1回→タイル貼りが一般的でしょう。
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外付け湯沸かし器と屋内をつなぐ配線をねずみが切ったようです。そこで、この配線を修理するべきかどうか悩んでいます。（５－６万円）修理しても、また、ねずみにやられるかもしれない。浄水場が、近くにあって、そこから出てくるらしいです。修理せず不便を感じながら生活するか、修理して、ねずみ胎児の努力を毎日するかこの二つしか選択肢はないのでしょうか？？ 市や浄水場に対して、怒りを覚えますが、設置した業者も、配線を露出したままにしたのかと思いますと とてもがっかりします。
配線を露出させない工事はないでしょぅカ？
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配線を露出したままにしたとありますが露出用配線もありますので間違ってる訳ではないと思います。湯沸かし器の電源は生かしたままだと危険なのでブレーカをオフにしておきましょう。生活に不便を感じるようなら配線を修理してもらい、齧られないよう配線を保護してもらうといいでしょう。
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民家改修の壁断熱に「籾殻断熱」工法的は、 柱間に30の板を固定して、その中に籾を入れる。内部は30の板表し、外部は土壁30程度を塗る、場合によっては下見板も張る予定。 ある研究結果では、120の柱に30の板を固定し、60の籾殻施工しているものがあり、断熱性能があることは見ました。
それは、単体のみで、これに外壁や内壁をどのようなものにすれば、もっと効果的になるのか、わかりません。 もし、断熱として入れた籾は、時間が経つとどのような状況になるのか、 よくグラスウール断熱で見られるような、内部結露により水分を含み、下にどんどん下がってきて、その上、カビが生えてしまったりするのかどうか。
この工法では内部結露はしないような気がしますが。 場合によってそれも考慮して、どのような施工が望ましいか。 籾も、炭化したものと、乾燥したものでは違いもでると思います。 昔は、蔵の断熱として利用していた事例もあるとのことですが、 いろいろと蔵の解体現場には行きますが、そのような事例をみたことがなく、 実際、どのようになっているのかわかりません。
たぶん、厚みは全く違うでしょうが、私の考えているような断面になるのではないかと想像していますが。 ちなみに麹室の場合は、内部が麹により高温になり、籾断熱部分に水分が溜まる。そのため、籾を入れ替えできるような構造になっているようなことも書いてありました。（ネットでみただけですが、） その辺の状況を知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。 また、現代の住宅に利用しているような事例を知っているからは情報をいただけると助かります。 宜しくお願いいたします。
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なかなか面白い工法に挑戦されるのですね。籾殻と土壁というのは、日本の伝統的な材料でありながら、忘れられ、良く調べれていない建材です。是非挑戦されて、その結果を広く報告して欲しいものです。さて籾殻の断熱性能ですが、これはあなたも言われるように、そこそこの性能があります。山口大学の実験で0.05（Ｗ／ｍＫ）、早大尾島研では、～0.06とあります。
あなたの言われる仕様でいくと、籾殻断熱材の厚さは６ｃｍですよね。あなたの建設場所がどの地方なのか判りませんが、所謂、次世代省エネ基準から見れば第ＩＶ地域でも第Ｖ地域でも、やはりもう少し断熱性能が欲しい気がします。でも、旧い基準レベルで良いやと言うなら、この程度でも良いのかもしれません。さて問題は湿気の方です。
籾殻は腐敗に強いとされていまして、これが大変なメリットなのですが、室内側に湿度を制御する材料なしで籾殻だけで安全（壁内結露、カビのないという意味です）な壁ができるか否かの判断がつきません。透湿抵抗値のデーターや吸放湿性に関するデーターも私は見たことがありません。このために手法としてはやはり安全側を見るというのが賢明かなと思っています。そいういう意味ではここにすでに書き込まれておられる方の仕様である室内側に土壁を持ってくるというのは賢明なやり方であろうと思います。
何故なら土壁による調湿と防湿層としての両方のメリットが満たされる一石二鳥な方法だからです。
土壁の透湿抵抗は、壁の組成にも拠りますが、～3.5x10e9 m・s・Pa／kgと意外に大きく、外側に張る防風透湿シートとコンビで良い透湿抵抗比を得ることができるからです。 これを壁の組み合わせとして書いてみます。柱間には通し貫の入った構造と仮定して書きます。
もし横張り板で構造的な剛性を持たせるなら、土壁用の下地が別途必要です。（室内側より）土壁30mm、横張り板30mm（隙間を開けてキズリのようにする）／またはキズリ、籾殻充填60mm、横張り板30mm（これも僅かに隙間を開けて貼る、湿気を逃すため）、必要ならシージングボードを板の上に貼り付加断熱とする（これがある場合には防風透湿シートは不要）、防風透湿シート（タイベックなど）、通気層、サイディング。
籾殻が時とともにずり落ちてくる可能性はあります。
籾殻自身での経験はないのですが、おが屑や苔やセルロースファイバーの場合にはこれが起きますので、いずれ壁上部から補充する必要があります。これを防ぐには、初めから壁上部にグラスウールを圧迫して押し込んで置くのが、スウェーデンやフィンランドで行われている対策の一つです。
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築１2年の外壁サイディングボード全体が反り返り波打つのは不良品、それとも施工不良なのでしょうか情報をよろしくお願いいたします。築１2年の外壁がボード1枚1枚のつなぎ目が反り返り、外壁全体が波打ってます。
築7年目に建築主に伝えると「内側に防水紙が張ってあるから漏水は無いから大丈夫」と言われました。今回壁の塗装補修を考えたのですが、改めて見渡すと７年前に比べ反りがひどくなっている気がします。
せっかく塗り替えても数年後にもっとひどくなっていたら・・最良策を考えたいです。
建築主に「ひょっとして不良部材？」と聞くとそれはメーカーが認めない？と口を濁してます。同じような経験の方・情報をお聞かせくださいよろしくお願いいたします。ちなみに部材は ニチハ防火サイディング エクセラードEY1220 180×45センチ
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高級品の部類に入る材料です。 材料の金額は。
基本的に金具工法品ですので、より雨漏れ事故は起き難い製品です。
ニチハ製品は、金具に少々難点があり、これまで数度改良を重ねて来ました。
早い時期にメーカーと交渉を持たれていれば、メーカー保証での対応も有ったかも知れません。（当時の現状を確認していないので明確ではありませんが。）こういったインターネットのサイトで、事故物件が以前あり、私が間に入りメーカー交渉の上保証してもらったケースも実際あります。
（ニチハ メーカーは決して逃げ腰ではなく、しっかりと原因追及し対応してくれますよ。）が、今件の場合、経年数が大分経っているので、保証に持ち込むことははっきり言って出来ません。それは、サイディング材本体の事由によるものかどうかの判定が困難な為と、これまで必要なメンテナンスを行なっていない為です。今でも、「何にもしなくても30年は持ちます」という触れ込みをするメーカーがありますが（ニチハではありません）はっきり言って嘘です。何もしなくても、雨漏りはしません。
と言うのが本当のところで、近年においての防水シート＋防水テープの処理がなされていれば、建築屋さんが言うように、雨漏りは中々しないものです。
瑕疵保証による判断基準として、室内に雨漏りはさせてはいけない。
10年。
という訳の分からない法則による表現が、言わせている根拠です。その話を鵜呑みにし今件のような事態を招いた訳です。
残念ですが、直ちにではありませんが、張替え工事を自腹で行うことになると思います。
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増築をお願いしたら、2階からのとうしばしらがあるため、1階部分を切り、べつの柱をつくって2階の柱と新しい1階の柱に横板をつけてボルトでとめる方法を提案されました。耐震上大丈夫でしょうか。教えてください。
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通し柱というのは構造材を支えるために配置するものです、もっとも家の荷がかかるところですから通し柱を切るという発想自体が滑稽なものといえます。また横板をつけてボルトでとめる方法ということですが木材と鉄（ボルト）というのは相性が悪く必ずボルトは緩んできます、一般であれば通し柱を切るということはほとんど考えられません（二階部分においては考慮できる個所もあるかもしれませんが）。
家づくりで荷重のかかるところをおろそかにすることがもっとも良くないですよ、「横板をつけてボルトでとめる方法」ぐらいで収まる問題ではありません。
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床が腐ってるかどうか分からなくて判断に困っています。
仕事上あまり家に帰れないのですが、帰ってみたらフローリングの板の溝の部分が黒くなっており、触ったらはがれそうでした。
フローリングは張り替えるべきなんでしょうか？またこんな時どういった業者に頼めばいいのか教えてください。
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とんでもない素人の回答が有りますね。クロス屋（内装業者）はクロスやＣＦなどの施工で、フローリングの張替等は出来ない場合が多いです。フローリングはフローリング専門業者（ゼネコンの場合）か大工の仕事です。お近くの大工や工務店に頼んで下さい。下地に問題が無ければ、リフォームフロアと呼ばれる薄いフローリングを重ねて貼る事も可能です。
くれぐれも馬鹿な回答を信じないで下さい。
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浄化槽ブロワー（野外）の交換の事について、お聞きします。
点検の方から故障していると言われ、交換する事にしたのですが、その時、交換しても、パイプが詰まっていたら新しいのに交換しても、モターに負担をかける場合がある。と言われました。通常、ブラワーから、浄化槽に入っているパイプが詰まることが有るしょうか？掃除の必要が有るでしょうか？もし掃除をする場合、素人考えですが、水道をホースを繋げて流したら良いでしょうか？教えて下さい。（築20年、過去1回ブロワー交換）
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パイプの詰まりといってもせいぜいパイプ先端から少々内部に汚物が固形化してこびりついた物でしょう。どの程度のパイプをどのくらいの長さ使用されているか物を見てないので正確には言えませんが、パイプが細くて塩ビでしたら交換してしまっても良いかもしれませんし、ある程度の太さのパイプならトーラーでパイプ内を高圧洗浄してもらってもいいかもしれません。
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天井の一部が損傷した場合、部分補修は可能なのでしょうか？それとも全体を張替えますか？部分補修をした場合、きれいに仕上がるものなのでしょうか？
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せめて現場写真がないと、誰にも判断できませんよ。材料・構造や柄・模様により部分補修の可能なものもあります。
ちなみに、建物を長く維持管理するためには、天井裏の点検（雨漏とか）も必要です。
ついでに点検口の設置も検討してみてはどうでしょうか。
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大至急教えてください！リフォームで家の外壁を塗装することになったのですが、菊水のナチュラルトーンというものを塗っていただくのですが、160㎡で95万円との見積もりをいただいたのですがこれは安いですか?訪問販売の営業の方がやってきて『今、この地区でモデルをさがしているので、普段より安くやります。
』と言われました。
余り、塗装にくわしくないので困ってますが安いのならやってみたいとおもいます。
回答宜しくお願いします。
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石調仕上げ材ですね。外壁だけで１６０㎡ならば決して高い金額ではありませんが、足場や外壁以外の場所はどうするのでしょうか？価格に含まれているのですか？また、外壁だけで１６０㎡のお宅ならば結構大きいですが、建坪数はどのくらいですか？本当に１６０㎡もありますか？ナチュラルトーンについてもう少しお伝えすると、工法によって金額が変わります。単色吹きか？２色吹きか？目地はあるか？ないか？また、目地の種類は？以上がはっきり分からないと、実際には高い安いも言えません。
もし単色の目地ナシ吹きならば多少材料を少なくしても分かりづらい材料でもあります。
それと、外壁はどんな素材で（コンクリートとかモルタルとか・・）今の仕上げはどのようなものでしょうか？そんな点も実際に見積る時には必要です。ですので、もう少し詳しい事を教えてください。
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