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リノベーションと断熱に関して質問です。現在築４５年になる土壁の家をリノベーションしています。少しでも気密性の高い家にしたいと建築家と相談し、断熱材についてもいろいろと調べてみました。今回使用する断熱材は、壁：16K 100mmのグラスウール（品番：HV1610L）、 床：コンクリート基礎の中にスタイロフォーム、床下には製品名は分からないのですが、発砲スチロール系の断熱材屋根：高性能16K 155mmのグラスウール（品番：HV16155A）と、数箇所に高性能16Ｋ 105mmのグラスウールを使用することになりました。梁を出してくるデザインなので天井はない部分も多いです。数箇所天井を造作し、その上に屋根が来る場合があるのですが、そこも高性能ＧＷ155ｍｍを屋根下へ直接入れていただくことになっています。その他お風呂は在来工法でコンクリートブロックを積み上げて作るため、お風呂周りはスタイロフォームで取り囲む形で断熱材を入れました。１Ｆと２Ｆの間にも１０Ｋの１００mmのグラスウールを入れます。居住地域は東海で比較的温暖な地域です。

また、元々あった土壁も残します。

(屋根の土は取りました！）なので、壁厚は相当なものになると思います。（グラスウールを敷き詰めた後には気密シートを全面に貼るそうです。）施工は、室内→石膏ボード→気密シート→グラスウール→土壁→構造用合板→透湿防水シート→通気層→サイディングこの断熱施工で大丈夫でしょうか？

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外壁についてコメントさせてください。私なら危なくて採用しません。

書くと長くなるので、東海地方の土壁断熱改修実験の２つの情報をはります。どちらも同じ方が関与しているのですが、最初の方の論文に私は賛同し、あとの方の論文に異議があります。http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/GBRC/GBRC117_593.pdfhttp://www.mochizuki-komuten.co.jp/news/images/tutikabe_siryou.pdf私の意見は、①断熱材は土壁の外側に来るべきこと②断熱材の外気側に透湿抵抗の高いものを置かないことの２点に尽きます。１番目の論文はこの２つが留意されています。特に問題となる耐力面材についてもOSBは論外ですが、構造用合板ではないものが推薦されています。私はこれなら十分に納得できます。逆に２番目の論文にある１年間の実測値では確かに湿度制御がうまく行ってますが、これは施工がそれなりにうまく行った場合の例で、もし何らかの水蒸気や雨などの進入が壁にあった場合にはその乾燥が極めて遅い構造になっています。この２番目の例では問題になるのは、耐力面材ではなくて外側のポリススチレンです。２つの論文を設計者の方に見せて、もう少し勉強されるように言ってください。

でも日本の代表的な専門家の方でもこういう考え方をされるのですから無理もありませんが．．．補足説明を頂きましたので、コメントいたします。質問者さんの断熱改修で提案されている構造は、湿度制御の観点から見た場合、完全封じ込め型の解決方法です。室内側は防湿シート（ポリエチレンシート）ですから、湿気は完全シャットアウトです。外側は土壁（これも結構透湿抵抗値が高い）と構造用合板（これも極めて透湿抵抗値が高い）のダブル構成になっています。この構造でシュミレーションを行うと、安全という計算結果がでてきます。

何故なら湿気は内外どちら側からも入らないという条件の計算になるからです。ところが現場では多くのミスが起きるのが実情ですし、経年的にも屋根の一部から雨が進入したり、地盤面から水分が毛管上昇することも珍しくありません。こうした場合にこの封じ込め構造は逆に湿気が逃げない密室構造となります。もし設計者の方がこの構造なら絶対の自信があるので、今後30年間の責任保証の一札をいれるとでも言うならべつですが、そんなことはまず認めないでしょう。

この構造は、施工時のミスがなく、すべてがうまく行った場合には機能する構造です。

でもそのように上手くいきますか？ これはリスク管理の問題なのです。

構造用合板の透湿性能が相対湿度や温度変動の変化によってどのように連動変化するかなど、専門的なことはここでは書きませんが、こうした封じ込め構造はお勧めではありません。せめてどちら方向にでも良いので湿気が逃げにくい構造になさることをお勧めします。その方向は東海地方では外側がベターであると思ってます。内側でも完全封じ込めよりはましです。

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大至急！お願いします。

アルミ冊子枠で網入りガラスの値段を知りたいのです。

ガラスＷ55×Ｈ50 周りのアルミ枠寸法Ｗ1210×Ｈ60と取り付け施工代金。

詳しい方、プロの方宜しくお願いいたします。反対側が付いていないので、写真と同じように取り付けを考えております。

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ガラスＷ55×Ｈ50 6000×2枚で12,000アルミ枠４方+方立（真ん中の柱） 15,000施工費+諸経費 18,000合計で45,000位です。金額はリフォーム屋さんや工務店に頼んだ場合です。ガラス屋さんやサッシ屋さんに頼むと、１0000位安くなるかもしれません。ただ、写真拝見するとマンションですよね？管理組合に確認が必要かもしれませんよ！

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大改造！劇的ビフォーアフターってなんでいじらなくていい庭までいじるのですか？依頼者は家をとにかく住みやすくしてくれればいいと思っているのですが…。

金の無駄じゃないですか。

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知り合いの業者がリフォームを業者として工事に参加して、そしてまた別の話で、ある職人が自宅を依頼者としてリフォームされてました。どっちからも話を聞きましたが、色々大変みたいですね(裏話としては非常に面白かったですよ)住みやすい、の基準は住む主が決めることです外構も住まいの一部と考えれば、リフォームに関係あると私は思いますよ。いじる、いじらない、金をかける、かけないは依頼者の考え方次第じゃないでしょうか？契約上でＴＶとしての裏話があるのかもしれませんよ

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洗面台の水漏れなのですが。

洗面台と、排水の接合部分が緩んで外れています。

プラスチック（塩ビ？）の配管を洗面層とつなぐ部分はどのように接合されていたのでしょうか。

配管を固定するようなものが見当たらないのですが、詳しい方がおられれば教えてください。

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ホームセンターに行けば水道の管等が売っていますので、詳しくはホームセンターの係りの人に相談すると良いでしょう。

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ポリ合板（扉表面）にペンキは塗れますか？又、塗れてもすぐに剥がれて来ませんか？

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ふつうには塗れません。おっしゃるように、塗ってもすぐに剥がれてきます。ポリ合板の表面が顕微鏡レベルで見ても平滑だから、塗料の食いつきが悪いためです。だから、たとえばサンドペーパーなどで表面を目荒らしすると塗れるようになることはなりますが、目荒らしの手間は大変です。あるいは最初に特殊なプライマー（塗料の前に塗る下地処理材）を塗ればいいのですが、簡単には入手できません。

簡単なのは、DIYショップでカッティングシートを買ってきて貼ることです。その場合、つまみや取っ手は先に外しておきます。側面や角の部分のカットが難しいですが、できたら丁番を外して、水平にしてから貼ると楽です。もっともきれいにいく方法は、建具屋さんに表面の張り替えを頼むことですが、かなりの高額を覚悟しなければなりませんね。

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先日の大雨の翌日外壁（窓回り）に茶色いシミが現れました。

これって大丈夫ですか？？？窓回りに出来た隙間から雨が内側に入ったんでしょうか？新築２年半です。

最近各窓回りの隙間（外壁との）が気になります。*２ｘ４構造で外壁はモルタル仕上げ+吹きつけ（シリコン系塗料）です。*窓とモルタルの取り合いに、コーキングは入ってません。 （窓枠ギリギリまでモルタル+吹き付けてあります。

）その事を工務店に伝えると、工務店は＞「今までうちはそんなやり方（コーキング）をしたことはない。」＞「これがうちのやり方で間違いではない。

現に過去に問題が起きたことは無い。」＞「モルタルと窓回りの隙間から水が入ったとしても、防水シートが貼ってあるから大丈夫。

」と、強気で言い張ります。ホントでしょうか？他にもいろいろあって、信用していいものか分かりません。もしも、この現象がまずいとしたら、今からどういった処置を要求出来ますか？どなたか詳しい方、教えて下さい、お願いします。

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外壁の写真だと言う事で、書き込みます。

窓の左下に伸びるヒビと雨染み、窓の下から横に伸びる段差か、ヒビ。下に見える黒いちょっと太い横の線は金物水切り、その下は基礎の部分だと思われます。このモルタルの下地はラスカットではないでしょうか？（ラスカットは検索すれば、すぐ解かります）この割れ目は如何見ても、ラスカットを使った割れ目だと思われます。その工務店の話からすると、ラスカットを貼る前に防水シートを貼って、ラスカットの継ぎ目のシーリング（コーキング）は施工しないで、モルタルを塗ったのではないでしょうか？（良く現場ではそうゆう事やってるＨＭ現実あります）もし、ラスカットを使ったモルタル塗りなら、残念ながら施工業者のラスカットの本当の施工方法を知らないで使って出てきてしまった問題だと思われます。

ラスカットならば、モルタルを塗る前に完璧な外壁防水が必要なのに、その下に防水シートを貼ってあるから大丈夫だと思っているＨＭは勘違いしているように思います。ラスカットが雨水により、（今すぐにとは言いませんが？）崩壊していたらどうするのでしょうか？塗ってあるモルタルも薄そうだし・・・。儲けが優先したＨＭのように感じます。？？？どうすれば？私も解かりません。本当なら外壁全部施工し直し！なんて恐くて言えない・・・です。ゴメンなさい！無責任回答になってしまいました。

お騒がせいたしました。

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建て替えとリフォームの違いってなんですか?

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リフォームと言うと基本的には、基礎や柱など建物の構造自体には手を入れずに、設備や壁紙・床材等々を交換したり、場合によっては壁を取っ払って間取りを変えたりとかいった工事の事を言います。建替えというと、大抵の場合は基礎から丸ごと一旦解体して、完全に新しく建て直します。場合によっては、基礎は流用する場合もありますけどね。

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現在我が家の車庫のシャッターは普通の手動で開け閉めするタイプですこのものを電動に変えたいとした場合、簡単に出来るのでしょうか？それとも全部取り替えになるのですか？

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元Ｂ社社員です。このサイトを見てもらえればわかるように電動と軽量との違いは上の収納ケースの大きさと電源の取得方法のみです。

名前も手動と電動で同じような名前でしょ（笑）http://www.bunka-s-pro.jp/k-shutter/index.htm取替えは簡単ですよ。そのシャッターの下に記載されているメーカーに直接お問い合わせください。その際には車庫ということでオプションでリモコンも頼んだほうがいいですよ。

ただし値段も考えてくださいね。

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平成５年の中古物件の大和ハウスの家なのですが・・念願のマイホームをやっと手に入れたのですが,,,雨樋が割れており・・最悪な事態なのですが、業者の方に以来するお金もなく自分で修理しようと思ったのですが・・メイカーが分からず困っています。それと、雨戸の戸袋のプラスッチクの部分が割れていて、部品交換ができません。私は、奈良県在住でどなたか、大和ハウスの部品の入手先を教えてください。お願いします。

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ダイワハウスに使われている部品は、オリジナルが多いため、外の者が手を出そうとすると戸惑うことが多いです。>雨戸の戸袋のプラスッチクの部分ーーー戸袋の奥にある、戸板を外側に押し出すプラスチックの部品もそうでした。結局、ダイワハウスで交換しました。>雨樋が割れておりーーー軒樋のこととお見受けしますが、これはオリジナル部品ではないと思います。タキロン、クボタ松下外装のどちらかの過去の市販品だと思います。

ただ、年数的に同じ部品はもうないと思いますので、一区切り分交換しないと直らないと思います。

寄棟屋根なら全周ってことですが。

>大和ハウスの部品の入手先ーーーは、やはりダイワハウスしかないと思いますよ。

代替のノウハウもあるでしょうから、それが一番いいと思ってます。

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マンションのユニットバスリフォームについて。昨日訪問販売の契約をしました。共同購入との事ですが、内容、金額が適切なのかどうかよくわかりません・・・。

本体がTOTOのWHV－１２１６が521,850円、標準工事費合計388,000円、元からある窓の工事、梁の工事追いだき等のオプション工事283,650円、合計1,193,500円を共同購入で88万にできるとの事です。

工事は1日で済むそうなのですが、とにかく即決しなければいけなかったので、契約してしまいました。

説明に納得できないわけではないのですが、安い買い物ではないので、やはり心配はあります。こうした訪問で工事された方の経験等お聞きできればありがたいです。よろしくお願いします。

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ぼったくりというほどではありませんが、高いと思います。○>本体がTOTOのWHV－１２１６が521,850円WHVシリーズには、グレードが、タイプＰ・Ｔ・Ｓの3つあり、１２１６本体定価が63000円～460000円ですが、どれですか？また、この金額って定価の事ですか？定価じゃなかったら何掛けでしょ？○>標準工事費合計388,000円ーーー標準工事費って何ですか？誰が決めた標準ですかね。

このままじゃぼったくりです。

○>元からある窓の工事、梁の工事追いだき等のオプション工事283,650円ーーー窓回りの枠代、梁欠き部材代、追い炊き循環金具・ペアチューブ、そしてこれらの工事代、だと思いますが、高過ぎです。そのままじゃボッタクリだし、即決させるために値引きなんかしてるんでしょうけど、引っ掛かったと思いますよ。

まず確認すべきは、どこが主導している共同購入でしょうか？管理組合？それとも、この業者が勝手にやっている共同購入？即決を迫るなど、管理組合主導とは思われず、この業者が勝手にやっている共同購入みたいですが。だとしたら、典型的な、クーリングオフ制度が出来た元になった訪問販売だと思いますよ。即、クーリングオフの手続きに入ってください。それからじっくり見積もりとって検討してください。

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